Путевые записки о Грузии. По следам М.Ю. Лермонтова и А. Дюма.

Где бы погулять так, чтобы и альпийские луга, и скалистые хребты, и вулканы с бирюзовыми озерами, и вечные снега и ледники увидеть за один раз? Мы отправились в Грузию, по следам великих писателей М.Ю. Лермонтова и А. Дюма.

3 августа 2026 г. наша команда собралась в г. Минеральные воды и в 4 утра стартовала в сторону границы России с Грузией – Верхний Ларс. Прошли все достаточно быстро – наш водитель бывалый, знает толк в мгновенном прохождении всех формальностей на границах, кого обогнать, где ловко вклиниться в очередь и вот – мы в Грузии. Едем по Дарьяльскому ущелью. Здесь уже серпантинные дороги над обрывами, длинные автомобильные тоннели, проложенные в горах, бурные ледниковые реки, древние крепости на склонах гор. На въезде в первый после границы поселок Степанцминда нас уже встречает красавец Казбек «в своей белой кардинальской шапке»[1]. До точки старта водитель не довез нас пару километров, оказалось, что на дороге произошел обвал и все машины разворачивали. Примерно в 10 утра мы двинулись в сторону деревни Джута, сделали там небольшой привал и продолжили наш путь к месту ночевки. Шли по грунтовой дороге вдоль речки Джута, после деревни заглянули на кордон к пограничникам, чтобы оформить необходимые пропуска, и преодолев внушительный подъем, альпийские луга с еще цветущим рододендроном, оказались на высоте 2500 м. Около 18 часов встали лагерем. День был солнечный и жаркий сегодня.  

Название «Дарьял» (Дар-и-Алан) переводится с персидского как «врата аланов».

Название «Степанцминда» переводится как «Святой Степан» в честь монаха, который по преданию предупредил жителей о сходе лавины – люди перенесли дома в безопасное место. Является историческим названием села.

4 августа 2026 г. День 2.

Подъем в 5 утра, завтрак, разминка, выход около 7 утра (обычный туристический распорядок на все дни похода). Сегодня идем на наш первый перевал Чаухи 1А 3338 м. Собрались мы утром достаточно быстро, поэтому вышли раньше и уже около 7:30 были на вершине перевала. С него нам открылись живописные картины – утреннее солнце и где-то там внизу туман в долинах между вершинами гор. С перевала приятная тропка серпантином привела нас к прозрачным Абуделаурским озерам. Озера – это голубые глаза планеты. Перед нами лежали два озера рядом как два голубых глаза, смотрящих в небо. А чуть выше прямо у подножия скальной стены среди остатков снега еще одно чисто бирюзовое озеро. Привал конечно же сделали у озер. А потом двинулись по альпийским лугам набирая и набирая высоту. Преодолев за сегодня еще несколько несложных перевалов, мы расположились лагерем у снежника близ перевала Гудамакарский Северный 1Б 3180 м.

Чаухи – горный массив в Грузии, который часто называют «грузинскими Доломитами» из-за характерного зубчатого скального гребня с острыми башнями.

Абуделаурские озера – группа ледниковых озер: Белое (самое глубокое), Синее (самое живописное) и Зеленое (самое мелководное) на высоте 2 812 м. Максимальная глубина 3,8 м.

Гудамакари – область в Грузии вдоль реки Арагви. Первое письменное упоминание о её жителях (гудамакарцах) встречается в летописях XI века.

5 августа 2026 г. День 3.

Издалека этот перевал казался весьма грозным - массивная скальная стена со снежниками в кулуарах. Мое воображение мне уже рисовало картины веревок, забитых крючьев, заложенных закладок и френдов, скалолазание с рюкзаком 20+. Но чем выше мы поднимались, тем проще казался наш маршрут. Дойдя до снежника в кулуаре, мы надели кошки и просто поднялись по нему до седловины, оставили в турике записку и начали спуск. Такие спуски я люблю – утапливать ботинки в сыпучий мягкий шлак и бежать вниз. Внизу у речки нам открылось большое фиолетовое поле – это дикая герань, она здесь достаточно распространена. Мы устроили фотосессию, тут даже рукпох не устоял)) На обед встали у озера Нарьяна. Вообще обеды у нас были от полутора до двух с половиной часов, поэтому после вкусных обедов мы частенько спали. После обеда продолжили путь. По карте от озера к месту ночевки должна быть тропа, но видимо очень давно тут никто не бывал, тропа была сильно заросшая, а местами и вовсе терялась, остались только указатели на табличках, местами тоже поваленные. Мы вышли к пастбищу и встали лагерем недалеко от него. По пути насобирали мяту, покормили лошадей сухарями. Познакомились с местным пастухом, его звали Зураб, он жил там со своей женой. К вечеру, когда коровы вернулись на пастбище, нас угостили вкуснейшим свежим молоком, а Андрей дал Зурабу плитку шоколада «Бабаевский».

6 августа 2026 г. День 4.

В Грузии гостеприимство это святое. Зураб, когда угощал нас молоком, сказал, что мы его гости, поэтому денег за молоко он с нас не может взять. В ответ на эту доброту мы уходя утром занесли им в дом оставшиеся у нас дрова, очень хотелось сделать таким людям что-то приятное. Сегодня наш путь пролегал по дороге, уводящей вверх на перевал, затем траверсом по живописным хребтам. После обеда вокруг стали ходить черные тучи, которые периодически включали дождь. На вершине финального на сегодня перевала мы нашли тур из переливающегося на солнце белого кварца. По пути к месту ночевки увидели горного барана, который стоял на вершине хребта и наблюдал за нами. А ночевать пришлось по соседству с зарослями борщевика, его здесь тоже довольно много в низинах у рек. К вечеру тучи рассеялись, и мы видели, как розовый закат освещал скалистые вершины гор вокруг. Последующие дни мы заметили особенность местной погоды: до обеда солнечно и без осадков, после обеда тучи, дождь, совсем к вечеру ясное небо (но тоже не всегда).

7 августа 2026 г. День 5.

Наутро мы отправились траверсить травянистые склоны. Это то, чем мне запомнилась особенность местного рельефа и растительности. В Грузии очень глубокие ущелья и довольно крутые склоны, трава на них растет кочками, и кочки эти подвижные и очень неустойчивые, ноги в кроссовках выкручивались в разные стороны. А еще пронизывающе колючий чертополох! Так вот, в какой-то момент нам нужно было спускаться вниз к реке, а травянистый склон местами почти вертикальный. Команда рукпоха - вооружиться кошками, ледорубом. Я уже смирилась со скалолазанием в кошках в Казахстане (такая уж там особенность скального рельефа), но в кошках по траве, еще и с ледорубом – это впервые. Но делать нечего. На три такта поочередно мы спустились к реке и продолжили свой маршрут по долине. По пути насобирали чабрец, поэтому на обеде я занялась сортировкой собранного чайного набора: чабрец-мята. К вечеру мы поднялись на место ночевки на высоте около 3200 м. в скальном цирке рядом со снежником, здесь уже не было никакой травы и чертополоха, и я была этому очень рада! Особенность местной породы – сланец, идеально плоские камни встречались нам везде. А еще это: отличный строительный материал, который нам пригодился для выравнивания площадок под наши палатки, потому что в цирке был небольшой уклон; снаряд для тренировки «удерживающего хвата» нашими мужчинами.

8 августа 2026 г. День 6.

Утром мы поднялись на вершину Нарвани 3313 м. К этому времени все вокруг затянуло туманом. На вершине был сложен тур, на некоторых камнях мы встретили надписи, датированные еще 60-десятыми, 70-десятыми годами 20 века, каких-либо следов присутствия здесь туристов в 21 веке мы не нашли. Сложилось впечатление, что это остатки советского туризма. Дальше мы пошли снова траверсить: хребты, склоны осыпные и травянистые. Когда туман рассеялся, на горизонте мы увидели Казбек: он гордо посмотрел на этих пятерых, которые идут к нему, и снова спрятался за тучи. После обеда мы вышли к канатной дороге и деревне Гудаури. Преодолев затяжной серпантинный спуск[2], впечатления от которого описывал даже А. Дюма в своих «записках о Кавказе», мы расположились лагерем у речки:

«Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безымянной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею» - М.Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени».

После такого насыщенного дня на ужин к чаю Саша достала из своего рюкзака…пахлаву! Она везла ее из Владивостока. Ну вы поняли, поели мы в этот вечер очень вкусно.

9 августа 2026 г. День 7.

Незадолго после выхода пошел дождь. Он вымочил нас до нитки. Сегодня снова идем вверх. В Грузии часто можно встретить развалины древних крепостей, родовых башен, сложенных из камней, на вершинах небольших сопок, точно, как на рисунке М.Ю. Лермонтова «Развалины на берегу Арагвы в Грузии». По пути наверх нам встретились две таких крепости. Когда мы забрались на перевал уже светило солнце, мы были рады, что наконец-то смогли обсушиться и согреться. Наш путь пролегал по альпийским лугам, зарослям рододендрона, вдоль реки, каньона, по снежникам, каменистому кулуару в край вулканов. По пути на одном из склонов мы собирали голубику, иван-чай. К вечеру забрались на перевал, на высоте около 3200 м. Ни туров, ни записок. Рукпох сказал, что это будет перевал имени Ксении и после этого мы принялись дружно строить тур. Я получила задание описать этот перевал. После группового фото рядом с нашей постройкой мы спустились мимо лавовых озер к месту ночевки - Кельтское плато. Вокруг уже совсем другие виды: мертвые поля из камней и шлака, вулканы со снежниками на склонах, вулканические озера с бирюзовым оттенком, растительности почти нет. А еще внушительных размеров медвежьи следы – повсюду.

Кельтское плато – вулканическое нагорье на границе Грузии и Южной Осетии на высотах от 1600 до 3700 м. Над поверхностью возвышается несколько десятков вулканических конусов.

10 августа 2026 г. День 8.

Снова льет дождь. Мы решили разделить завтрак на две части: попить чай, а через несколько ходок (когда дождя станет меньше) поесть. За чаем мы с интересом наблюдали за стадом серн, которые резвились, бегали, прыгали по снежнику на склоне одного из вулканов. А потом продолжили наш путь к озеру Келицади, там и решили поесть пока дождь прекратился. Набрали воды из озера, натянули тент – включился дождь. Закончили есть, дождь выключился. Мы забрались на перевал Эси высокий 1Б 3435 м. С вершины перевала во всей красе открылись виды озера и вулкана Шерхота (3701 м.). Мы запечатлели эту красоту и спустились по лавовому каньону с ароматами сероводорода в долину слияния рек Эсикомидон и Суатисидон. Эту долину еще называют «долиной нарзанов». То и дело на склонах гор можно увидеть разноцветные минеральные отложения: железистые, кальциевые. Внизу река имела мутный известковый оттенок. Чувствовалось приближение ледников. Кстати здесь же отмечу еще одну особенность: подходы чистой воды в Грузии достаточно высокие, что зачастую избавляло нас от необходимости нести воду с собой в случаях ночевок наверху. После спуска в долину наша группа разделилась увеличилась. Как так спросите вы? А вот. Откуда ни возьмись за нами увязалась собака. Мы вообще не поняли откуда она прибежала. Но с этого момента она стала следовать за нами. Заглянув на очередной кордон пограничников, мы прошли еще пару километров, преодолели броды «колечком», «стеночкой» и встали на ночевку. А что собака? Собака тоже перебродила все речки, пробежала по отвесному склону и улеглась спать рядом с нашим лагерем. Недалеко было пастбище, двое пастухов на конях познакомились с нами. Они предлагали перебродить речки на конях, но мы отказались – это ж не спортивно! Поэтому им представилась возможность увидеть интересное зрелище, как пятеро сумасшедших переходят незамысловатыми способами реки вброд. Когда мы поужинали и ждали чай, один из пастухов вернулся к нашему лагерю с угощениями – вино, чача, лепешки и баночка свежайших сливок. Как же это было вкусно!

Келицади – пресноводное озеро на высоте около 3000 м, питающееся талыми ледниками, площадь 0,25 км2, глубина 14 м. По одной из легенд озеро названо по имени некоего Хъели – то ли охотника, то ли отшельника.

Эсикомидон – река в долине Трусо. По легенде, камни вдоль реки окрашиваются в красно-оранжевый цвет из-за впадения в нее железистого источника.

11 августа 2026 г. День 9.

Туман. Все в тумане. Плотном. Белом. Мы снова куда-то идем. Куда – не видно. Где-то в тумане очередной перевал. Наш новый спутник бежит с нами. Когда мы подошли к началу подъема мгла немного рассеялась и перед нами предстали виды из «Властелина колец»: Мордор – дружно подумали мы и начали штурмовать подъем. По мере того, как мы шли все выше и выше, туман оставался внизу, там и собака где-то потерялась. Через пару часов мы были на вершине перевала Иристон 1А 3540 м. Видов нет, облачность. Мы стали спускаться. Найдя место для обеда, мы заметили, что Руслан отстал. Пришел он к нам с останками огромной головы горного барана – мощь этих рогов впечатлила (впрочем, запах тоже), Андрей решил запечатлеть себя с этой жуткой находкой. Обедали мы снова ютясь под тентом от ливня, пытаясь разглядеть напротив наш предстоящий путь – снежно-ледовый перевал 2А. А собака? Собака тоже прошла перевал 1А и к концу обеда уже ждала нашего выхода рядом с нами, виляя хвостом. Как только мы вылезли из-под тента, дождь выключился. Вшестером мы спустились вниз к реке Мнаисидон. Там паслось стадо коров. Мы думали, что собакен найдет себе пристанище с ними и дальше не пойдет, ведь дальше нас ждет край ледников. Снова подъем. На высоте около 3300 м. мы встали на ночевку. Вместо чая сегодня у нас был глинтвейн из вина и сушеных апельсинов из перекусов. Да, да, наш верный пес как всегда охраняет лагерь.

12 августа 2026 г. День 10.

Ночью было невероятной красоты звездное небо (кто-то сейчас идет на Казбек – подумала я), недалеко от палаток сияли еще две точки – наш четвероногий сторож не спит. А наутро нас окружали живописные виды остроконечных скалистых хребтов со снежниками и ледниками, у подножий которых лениво рассеивался туман из низин. Из-за одного из таких хребтов за нами снова подглядывал Казбек: «аа, это вы? Все идете». За утренними сборами я увидела горностая: коричневый с белыми грудкой и животиком, черной кисточкой на хвостике. Очень шустрый и любопытный малыш. Мы двинулись в путь, а наш пес остался спать. Впереди перевал Орцвери 2А 4100 м. Подъем предстоял по леднику с весьма крутым уклоном. Мы вооружились кошками и ледорубами. С вершины перевала должен был быть виден Казбек во всей своей красе, но он решил снова нагнать туман на нас и спрятаться. С перевала мы спускались в «молоке». К обеду пришли к подножью Казбека. Здесь множество мест под палатки, есть так называемая метеостанция, где теперь расположены кафе, туалеты, палаточный лагерь. Но мы решили туда не спускаться и ставить лагерь на высоте 3800 м. Рядом также стояли группы. После обеда объявлена полудневка, нужно отдохнуть и поспать перед восхождением. Погода, однако, нас не баловала, все было в облаках, дождь то поливал, то прекращался, то снова поливал, и солнце одновременно пробивалось между этим всем. Такие моменты мы отчаянно ловили, пытаясь высушить одежду и обувь. Весь оставшийся день мы провели в палатках, слушая периодически грохот камнепадов.

13 августа 2026 г. День 11.

Подъем в час ночи, завтрак, выход в 2:00. На небе вроде и звезды видны, но по сторонам есть тучи, которые периодически сверкают. Мы решили двинуться на восхождение, но наблюдать за погодой. Группы тоже выдвинулись на штурм. Однако, некоторые уже стали возвращаться. На высоте примерно 4100 м. мы встретили русского гида со своим клиентом в связке, который тоже возвращался. Он нам сообщил, что они поднялись до высоты 4500 м., где осело грозовое облако. Всполохи в небе продолжались. Руслан принял решение вернуться в лагерь. Примерно к 6 утра мы вернулись в наши палатки. Дальше дневка. Спим, едим, спим, мониторим погоду. Но она решила показать нам всю свою силу. Днем началась сильная гроза, казалось, что содрогается земля, все вокруг засыпало градом. К вечеру облачность рассеялась, мы решились выбраться из палаток, немного их откопать, заодно полюбоваться открывшимися видами. Давно не слышно о нашем шестом товарище? Так вот, сегодня к вечеру пёсель уже лежал рядом с нашим лагерем. Сказать, что мы были удивлены – ничего не сказать. Теперь уж мы её покормили, а я (при всей моей не особой любви к собакам) её погладила и посидела рядом. У неё на лапах были крупные розовые подушки, которые были теплыми, при том, что она лежала на снегу.

14 августа 2026 г. День 12.

Попытка номер два. План тот же. Возле тропы уже сидела наша четвероногая подруга и провожала нас. Небо ясное, звездное. Ночь. Казалось, поднимаешься в какую-то звездную бесконечность – невероятно красиво. Эту красоту немного омрачил камнепад, сошедший рядом с нами, о близости тех исполинов, которые летели в нашу сторону, нам сообщили только искры, летящие от них, больше ничего не было видно, только слышно. Все обошлось. Мы поднимались достаточно бодро, потому что обогнали группы, шедшие впереди нас, осталась только одна связка-двойка мужчин, которые были еще дальше. На вершину наша группа зашла второй после этих мужчин. Это было около 7:10 утра. Высота 5033 м. Все облака где-то внизу, из их белой пелены торчат скалистые вершины. Морозно. Рассвет. Гладкая снежная вершина переливается в лучах восходящего солнца. Для меня это первый пятитысячник и, честно сказать, давно желанный. Внутренние ощущения очень смешанные: усталость, холод, мозг вроде пытается осознать, где ты находишься, но в то же время как будто все это во сне. На такой высоте не успеваешь прочувствовать весь спектр ощущений, налюбоваться видами – каждая минута дорога, сидеть на вершине, попивая чаек с плюшками, не получится. Остаются фото и видео, которые потом пересматриваешь еще и еще и уже потом все осознаешь. Вот и я осознала – хочу еще! В лагерь спустились тоже быстро. Уже светило солнце, мы им наслаждались и поскольку время позволяло, на спуске мы остановились для небольшой фотосессии. Было принято решение пообедать и падать вниз к финишу нашего похода. В поселке Гергети мы были около 17 часов.

Итак, за 12 дней мы прошли более 150 километров.

А где собака?

Так вот она была черно-белого окраса, лохматая, большая, породу определить не смогли - чья-то помесь. Назвали мы её Казбечкой. Её мы по возвращению в лагерь больше не видели, думаем она осталась там же, среди других лагерей провожать туристов на восхождения. Но для нас у нее определенно была какая-то миссия. Наверное, она была нашим ангелом-хранителем, раз только с её присутствием восхождение нашей группы на Казбек состоялось.

Казбек – русское название. Оно появилось в 19 веке: у подножия горы находилось селение Казбеги, которое принадлежало князю Казбеку. По селу и назвали гору.

Мкинварцвери – грузинское название. Переводится как «ледяная вершина» или «гора с ледяной вершиной».

Автор летописи: Ксения Порядина.